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今回は、屋根の形について解説します。

家づくりというのはどうしても、いろんな環境でやることになります。僕たちは都市部に住んでいるので、市街地の一角に建てるケースが多いです。そういう条件下で、理想の屋根形状はどんなものがあるのかについて確認していきます。

一口に屋根の形と言っても、いろいろあります。まずは切妻屋根。子どもに家の絵を描いてと言ったらパッと書いてくれるような、一番ベーシックな形です。次に、切妻から発展した寄棟屋根。4方向から屋根の勾配が上がってくる形です。それから、切妻をもっとシンプルにした片流れ屋根。昔はこの屋根を使うのは工場ぐらいしかありませんでしたが、今は、住宅に太陽光発電を載せるのに向いているということで注目されています。そして、近畿では少ない陸屋根。北海道にある無落雪の屋根や、沖縄にある鉄筋コンクリートの屋根です。

寄棟の変形版で、正方形の建物の時に使う方行屋根や、寄棟のように見えて上側が三角に開いている入母屋屋根というものもあります。また、切妻の一部だけが寄棟のように切ってあるはかま腰屋根。有名なフランク・ロイド・ライトのウィンズロー邸や、昔の三井ホームさんの屋根もこの形でした。ちょっと珍しい形の錣屋根というものは、真ん中に切妻があり、その下に4方向に庇ができるような造りになっています。他にも招き屋根、越屋根、バタフライ屋根、ノコギリ屋根など、ユニークな形の屋根があります。中には水仕舞いの問題で、住宅で使うのはなかなか勇気が必要なものもあります。

屋根に関して、いろんな評価をする尺度があります。まずは、形の美しさみたいなことに関してのバリュー。切妻・片流れ・陸屋根は比較的シンプルですが、それを美しいと感じる人もいると思います。ただ、入母屋・錣屋根の方がカッコいいなとか、凝ってるなと思う人もいるはずです。もう1つの大きな尺度としては、施工のしやすさというのがあります。コストを安くできるのもそうですが、造りがシンプルで雨漏りがしにくかったり、メンテナンスが楽だったりと、耐久性にも関わってきます。

また、建築基準法ができてからは、斜線対応に対する尺度もあります。30年ぐらい前、僕は大手ハウスメーカーに勤めていましたが、そこでは寄棟屋根を使うことが多く、当時はよくわからないままお仕事をしていました。ただ、寄棟屋根は汎用性が高く、建物の配置がとても楽なので、ハウスメーカーがボンボン売っていくためには必要だったのだなと今は思います。

その後、15年ぐらい前からは、切妻・片流れ屋根を使う流れに戻ってきました。高価なお家でもそうなったのはなぜかというと、太陽光発電を載せるようになったためです。ただ、片流れ屋根については、やり方によっては配慮がいるんじゃないかなと個人的には思います。

片流れ屋根の総2階の家が、太陽光発電を効果的にするために屋根の傾斜をきつくしているのをよく見かけます。太陽光発電は南に向けるので、傾斜の一番高いところは、南の隣家からしたら南側になります。そうすると、隣家は2階建てだと思っていたのに、3階建て並みに壁の高さがあって、自分の家には光が入らないということになってしまいます。法的に許されるから建っているんだとしても、気分としては複雑なものがありますよね。

そういう中で、切妻屋根はシンメトリーですが、アンシンメトリーにしたら、普通の切妻屋根よりはたくさんパネルが載るし、北側への配慮もできることになります。なので都市部に関しては、アンシンメトリーな切妻屋根を使ってもいいんじゃないかと思ったりしています。最近建てたモデルハウスも、そういう形状にしています。

先日、松尾先生が、非常に示唆に富んだことをおっしゃっていました。ここ15年ぐらいで主流になってきた切妻・片流れ屋根は、妻側を南面にする大屋根という屋根形状に変わっていくのではないかということです。切妻・片流れ屋根に太陽光パネルを載せるとしたら、桁側を南に持ってくることになりますが、この屋根形状だと勾配が東西にあるので、屋根面積を全部使って、たくさんの太陽光パネルを載せることができます。「太陽光発電の効率が落ちるんじゃないか?」と言う人もいると思いますが、以前の動画でも言ったように、真南が100%の効率だとしたら、真東・真西に関しては85%ぐらいの効率になると言われています。間を取ると、96%ぐらいです。ちょっと面積が増えるだけで、その面の効率は変わってきます。

切妻屋根だったら太陽光パネルは半分しか載せられませんが、東西である程度の効率のロスを受け入れたら、たくさんのパネルを載せることができるので、市街地に向いているということになります。ただ、こういう形を取った場合、市街地で南に家が隣接していたりしたら、1階に光が入らなくなってしまいます。それなのに片流れ屋根にしたら、どうしようもなくなりますよね。そのため、こういう形の屋根は、平屋なんかでは特に好まれると思います。妻面から光を入れて、勾配天井・吹き抜けを利用して、光を入れることが可能だからです。僕たちがよく言っている「ほぼ平屋」みたいな家には、この屋根形状がフィットしていくんじゃないかと思います。

僕自身、「東西に太陽光パネルを載せるなんて大丈夫なの?」と思っていましたが、松尾先生がそういう風におっしゃっていたのを聞いて、そういう屋根の決め方も今後は大いにあると思いました。特に都市部で平屋っぽい家を考えている人にとっては、これは1つの大きな解になるんじゃないかなと思います。市街地で平屋や面白い家を模索されている方は、このアイデアを参考にしていただけたらと思います。

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今回は、家づくりで起こりがちな間取りの失敗について解説します。

「間取りの失敗」というキーワードで検索すると、収納で失敗したとか、家の広さで失敗したとか、外から・内からの視線を考えてなかったとか、音が抜ける・篭るとか、臭いが逃げないとか、動線がうまくいかなかったなどなど、うんざりするぐらいいっぱい出てきました。ここで私は「そもそも間取りの失敗は、どういうことが原因で起きるのかな?」と考えました。

まず間取り作りは、「家そろそろ建てようぜ」「土地が見つかった」などと言って始まります。その一番最初にやることは、プランニングシートという方眼紙みたいなものを出してきて、「1階はこんな感じで…」などと言って始まります。これはご本人で考える時もそうですし、住宅会社の営業マンに相談してもそうです。「リビングはどれくらいの広さがいいですか?」「パントリーは要りますか?」「キッチンはどんな感じですか?アイランドキッチンですか?」などと聞いて考えていきますが、これをやると大体失敗すると、私は思っています。

どういう失敗かというと、まず一番に予算がオーバーしやすいです。もう1つは、あんまり快適な居心地のいい家になっていないことが多いです。これはなかなか根深い失敗です。

ではどうしたらいいのかと言うと、まず一番最初にやるべきことは、その土地の方位を調べることです。道路が土地のどっち側にあって、その道路はどっち向きなのか。その家の周りには、どんな家が建っているか。山・川など、何があるか。土地としてのロケーションの一番重要なことが、方位です。

住宅のプランを方眼紙で書く時には暗黙の了解があり、特別指定がなければ下側を南として書きます。なので下が南と考えて「これなら日当たりがいいかな?」などと考えます。しかし実際は、真南が真下を向いている敷地は少なく、多くの敷地は東西どちらかに振れていることが多いです。建て替えなら、そこに住んでいたわけだから「おおよそ方位はわかってる」とよくおっしゃいます。しかし意外と、意識していないからわかってない人も多いんです。この方位を押さえないと、快適な家は作りにくいです。

ちょっと悪口かもしれませんが、高性能な家を売っている会社の、文系の大学を出たての営業マンの子などは、方位に全然無頓着だったりします。でも私は「まずは方位を聞けよ、調べろよ」と思います。

方位を確認した後に考えるのは、その家なら駐車スペースはどこがいいかです。大体多いのは、方眼紙から考えて、できた家を敷地図に落として「ここが駐車場かな」と当てはめるパターンです。「駐車場から玄関が近い方がいい」などの希望があるはずですが、それを考えずにやってみたら駐車場から遠くなって、振り出しに戻ることもあります。

次に見るべきなのが、家の勝負の面を考えることです。大体家は道から見るもので、多くの人は人から「素敵なデザインの家ですね」と言われたいとなると、ここで勝負の面を考えます。これは多くの場合、道路から見た面ですが、角地の家だったら2面だし、3方を道に面した土地もあるし、高台に建っていて向こうからも見えるような家もあるかもしれません。これによっても、間取りの自由度が変わってきます。

方位を考える時には、まずは間取りの前に、ゾーンで考えてほしいんです。ゾーンというのは、LDKみたいに家の中で一番パブリックな、みんなが使う・長く居る所ゾーンや、水回りみたいに必要な時だけで使うゾーンなどという分け方です。大きくは、このゾーンをどのように敷地に落とすかが重要です。ここから間取りを考えることが、いい間取りにするための鉄則です。

そういうことを頭に置いた上で、具体的な作業としてやるのは、その敷地で一番日当たりのいい場所を見極めることです。南側道路のすごく恵まれた土地なら何も考えなくてもいいかもしれませんが、実際は南側に隣家があったり、大きな看板・マンション・鉄柱・大きな木など、いろんなものがある敷地が多いと思います。そういう南側のものについて、影がいかに敷地に影響するかをある程度予測します。

ここで使うのが「等時間日影図」という、図のように時間ごとに影が動いて移り変わっていくものです。これは南側の隣家複数軒に対して作成するのがいいです。複合的に影が動いて、影が重なるところがわかるので、「ここの部分には何時間日が当たる」と、ある程度予測できます。これをもって、その敷地の一番日当たりのいい場所を判断します。

例えば建て替えの場合、古いお家の残像が残っています。「昔の家ではここにリビングがあったから」と、何も考えずに同じ場所にリビングを作ることがありますが、ちゃんと日影図で確認したり、3Dの日影シミュレーションみたいなものを使ったりして確認する方がいいです。「うちの敷地は、実はここが一番日が当たるんだ!」みたいな新たな発見があったりします。そうすると、間取りはガラッと変わってきます。

あとは、南側には平屋の家が建っているからよく日が当たるという場合にも注意が必要です。古い家なら数年のうちに建て替わるかもしれません。なので、もし建て替えた時に建築基準法上の目一杯の大きさを建てられた場合に、今想定しているリビングで大丈夫かどうかも、確認が必要です。

隣家のすべての家の複合的な影のことと、将来日が当たらなくなるかもしれない最悪のパターンも入れながら見極めていくと、間取りを作るためのマインドセットができます。条件が悪いなら悪いで、そこにどういう意味があるのかを知ることから始めてください。これが、間取りを始める前に絶対やるべきことだと思います。

そして、次に決めておくことは、建物の大きさとシルエットです。さっきも言いましたが、営業マンは「どれくらいの大きさがいいですか?」などと聞いてきますが、昨今は建築費も高いです。「希望を出して作った間取りだけど、高くて建てるのは無理」となったら時間の無駄です。ここで私は、予算から逆算することが大事だと思います。

会社さんによっても違いますが、大体この会社のお家なら坪単価がこれぐらい、という目安があると思います。例えば予算が3000万円だったら、平均的な坪単価で割れば、おおむね建てられる面積がわかります。2軒×2軒なのか、2軒×3軒もできるのかなどのコスト感が出てきます。それによって、後戻りしない方向性が出てきます。

間取りというのは、希望を重ねていくことではありません。限られた領域の枠組みの中で、パズルすることです。これが限界という枠組みを先に作っておいて、その中で考えるのが、間取りづくりです。

その上でもう1つ知っておいてほしいのが、建物の外形についてです。基本は、正方形に近い長方形の、シンプルな矩形で建物を考えることがセオリーです。

最近は、中庭がある家に憧れてコの字の家を作ったり、L型にして庭や駐車場を作ったりすることが多いと思いますが、南面に関してはなるべく凸凹がない方が、いろんな意味で有利です。凹凸があると影ができてしまうので、まずはなるべくガタガタしない形で間取りを考えるのがいいと思います。

例えば、サイコロみたいなキューブで建物の形を考えてみます。キューブ8個で、床面積は一緒とした時に、この並べ方によって表面積は変わります。例えば2×2×2の立方体なら、表面積は24面です。4×2×1の細長い形なら、表面積は28面、図のような平屋のコの字形なら、34面になります。24面に対して34面になるわけだから、それだけ外壁が増えて、壁面積も断熱の面積も増えるので、平屋が高くなる理屈はわかると思います。

このように、建物の形はコストとすごく関わってきます。まずはベーシックなスクエアな形から始めるのが、間取りの大きな間違いが起きにくいコツだと思います。それより複雑なことを考えるのも、ここがベースにあります。

そして、無駄な面積を作らないことがすごくコストに重要なことだと言いましたが、その1つのポイントは、廊下をなるべくなくすことです。例えば、廊下じゃなくて居室・水回り・収納などにすれば、面積を有効に使えます。さらに、玄関をなるべく真ん中に持ってくる方がいいです。2階建てなら、階段と玄関をセットで建物の真ん中に作る方が、廊下を少なくできます。

例えば、図のように玄関を入ってすぐのところに階段があったら、廊下は全然いらないですよね。しかし、端に玄関、反対端に階段があったら、玄関から階段までの廊下が必要になります。さらに、階段を上がりきったところがどこかも大事です。上がりきったところが建物の真ん中あたりなら、階段を中心にクローバー型に各部屋を作れるから、廊下が少なくなります。でも、階段が端にあったら、反対端の部屋に行くための廊下が必要になります。このように、なるべく階段の上がり口が真ん中に来て、できたら玄関も階段のそばにすることがゾーニングでできると、結構すっきりしたプランができやすいです。

その上で、全体の配置と日当たりのいい場所を考え、パブリックゾーン（LDKなど人が一番居る所）はどこかと考え、残りを水回りにしたらいいという順で考えます。この時、トイレ・階段はプランを作る時に後回しになりがちですが、トイレ・階段は置き場所1つで間取りが大きく決まる、大きなものです。

例えば、トイレが玄関からすぐの所にあるのは嫌だったら、玄関から視線がパッと行かないように工夫したり、リビングダイニングのすぐそばにトイレがあったら、トイレで頑張ってる時に壁1枚向こうのリビングに家族がいるという状況を気にしたり、2階の寝室とトイレを近くにしたりなど、トイレの位置も頭に置いてください。その上で、階段下・小屋裏も上手に使ってもらうと、無駄な面積にならないことが多いです。

この辺りが、無駄な面積を作らないコツです。知っておいてもらうと間取りがうまくいくと思います。

また、南北に細長い土地の場合は、南面から北側までの奥行きがあるので、日が一番北側まで行きにくいです。もしくは南の隣地にビシッと家がくっついてる時も、日当たりはありません。その時には、屋根・窓・吹き抜けで工夫します。どこに屋根・窓をどういう形で作り、どこに吹き抜けがあると効果的かと考えることがポイントです。

図に書いた事例のように、招き屋根にして南面の2階の窓から光を入れたり、招き屋根から光を通して、吹き抜けを介して1階に光を注ぐやり方もできます。そうすると、俄然間取りの切り方が変わってきます。南側にリビングを作るよりも北側の方が明るいこともあります。このように、日当たりのいい場所を見極めることが重要です。

最後に、間取りに関して失敗を起こさないために思うのは、家の形・シルエット・大きさ・配置は、コスト・家の性能・快適さに、ものすごく大きな影響を与えるということです。間取りに関しては、いろんな各論で心配事があると思いますが、まずはここを押さえていただくと、間取りはうまくいくんじゃないかと思います。

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今回は秋祭の頃なので、「神棚」について解説します。

ようやく長かった夏も終わって秋になってきましたね。私は兵庫県の姫路市に住んでいますが、秋になるとお祭り一色になってきます。つまり神事がとても身近なもので騒がしくなります。先日仏壇のお話をした時に「神棚についても教えてほしい」というお声がありましたので今日は神棚について解説をしていきたいと思います。

みなさんはお家に神棚がありますか?若い方の家には神棚がない方もおられるかもしれません。私は60代ですが、年を重ねるごとに神棚の意義を感じております。昭和のおじさんの独り言かもしれませんが、少しお話に付き合ってもらえたらと思います。

先日お客さんと御朱印の話になりました。御朱印は神社・お寺にお参りに行った時に書いてもらう、お参りに来たという印みたいなものです。それを集めている方が、神社とお寺の御朱印は別々の帳面にした方がいいのかという話がありました。そんなことから神棚の周辺のことについて知ってもらっても面白いかなと思いました。建築の話からは脱線しますが、成り立ちを知っておいた方が便利だと思うので解説します。

姫路は秋祭りがすごく盛んです。「灘のけんか祭り」という姫路の人が盛り上がるお祭りがあります。それは浜手の方のお祭りですが、僕は山の方の出身なのであまり知りません。でも山間部の村の子どもたちも秋祭りは楽しみにしていました。さらに言うと子どもの頃の神社はすごく身近なもので、神社に行っていつも遊んでいました。それと私は工務店の親父で、ひいおじいちゃん・おじいちゃん・親父がみんな大工だったので、大工の棟梁と神事は密接な関係がありました。棟上げの時に餅まき・上棟祭をしたり、神様と繋がる人間は大体、棟梁がやっていました。神主さんを呼んでやることもあると思いますが、棟梁が棟の上に上がって厳かな感じで、神様に向かって拝んで祝詞を上げたりしていました。私もおじいちゃんに「上がってこい。勉強・体験だ」と言われて親戚の家の上棟の際に上がったことがあります。工務店の仕事は神事に関わることなので、神棚に関してもいろいろ思うところがあります。

神棚のある暮らしは私は悪くないと思っています。神棚には2つの大きな要素があります。その1つがお札です。神社にお参り・初詣に行ったらお札をもらうと思います。これが絶対に必要です。そして2つ目に、そのご神体に対してお祀りする神具が必要です。お札に関してはいろいろ種類がありますが、神社によって種類が変わります。天照大神を祀った伊勢神宮や、十月は神無月と言いますが1つだけ神在月になる出雲大社などがあります。出雲大社には「御玉串」という立派なお札があります。それから地元の氏神様お札で大都市神社・地元の八幡さんがあります。それ以外には崇敬神社という商売繁盛で有名な、兵庫県西宮恵比寿が総本山の恵比寿神社があります。そういうお札の1つでもいいですが、何種類か置くような形で祀ります。お札はもともと毎年更新するんです。年始に初詣で行ってお参りして、お札を返して新しいものをまたもらってという感じです。1つの大きな区切りというか新しい年に新しく生まれ変わるという思いがお札にあると思います。

そしてそれをお祀りする神具には、まず「榊」があります。緑の常緑の綺麗な葉っぱで対にセットで置きます。榊を立てる花瓶みたいなものが「榊立」です。榊立も対にあります。ちなみに榊立は普通筒状みたいな感じのものが多いですが、私は根元が四角になっているやつがおすすめです。榊立は重心が高く不安定なので、低重心の榊立がおすすめです。その他に「瓶子（へいじ）」という神様に捧げるとっくりみたいなものがあります。これは「お神酒（おみき）」という、瓶子にお酒を入れて神様に捧げるものがあります。ちなみに落語で「お神酒を呼ばれよう」というのは悪い男たちがお酒を飲みに行こうということです。そんな隠語になるぐらい庶民にも親しまれてきた言葉です。

それ以外にも3つあり、お皿2つと「水玉」という水を入れる蓋の付いた器があります。これも白いお皿が一般的で、これの3点セットでお酒を対に置いて、榊立を対に置くものが大体1つのセットになります。お皿の2つには、1つはお米、1つはお塩を入れて供えます。今は十月で新米の季節だから新米が出たら神様に供えます。

昔子どもの頃よく親に「新米が出たから神様に供えてきな」と言われていました。米に関しては精米した米を置くのではなく、1回水で洗った「洗い米」を供えるのが作法です。これは流派やお見えによっていろいろあるかもしれません。きれいな水・塩があって神様にお参りするときは神様が飲めるように瓶子・水玉の蓋を開けてお参りするのが神棚の二大要素・二台セットになります。こういうところを覚えていただくと神棚は成り立つと思います。

絶対必要とは言いませんが、お札を入れるためのお城（お札が収まるような小さな家）もあるといいです。お家によったらガラスのケースが付いた大きなやつに複数お札を並べているところもあります。そうすると埃もかからないし神様に失礼がないので、そんなものが神棚の1つの設えだと思ってください。

その上で神棚に関しては設置する向きがあります。一般的には南向き・東向きが良いとされています。これは神社自体が南向き・東向きがほとんどなのでそこから来ていると言われています。

その上で神棚は一軒の家のなるべく高くて清潔なところに置くのが良いと言われています。なので2階建てだったら2階の一番上の方に神棚があるのが理想ですが、2階は個室ばかりで神様を供えて綺麗にするのは難しいです。下屋の屋根があるところなら1階でも神棚をおいても良いと言われています。ただ昨今の総二階の家は、神棚をリビング周辺にすることが多いと思います。お家の上には部屋・廊下があることが多いじゃないですか。先回の仏壇の時にも言いましたが、それなら棚の天井部分に「空」「雲」「天」と書いた紙をお札として貼っておけば、疑似的に仮想空間として神様に失礼のないようにお許しをいただくことも最近は多いです。古風な考えのお年寄りの中には「神棚の上が部屋は神様に失礼じゃないか」と言う方もいるので、そういう時は私が言っていたことを思い出してください。

もう1つ知っておいてほしいのは、日本では仏壇と神棚は古来から両方とも祀ってきたものだということです。仏教は仏教・神道は神道みたいな感じで分けているのは宗教だからだと思いますが、日本はそうではありませんでした。神仏が集合して一緒にお祀りして、一緒にお参りすることは日本では普通でした。これが分かれたのは明治元年に政府の方が「神仏は分離しろ」という御達しを出したそうです。天皇制なので基本的に神様なので王政の復興・祭祀・政治を一致して国を推進することを政策としてやりたかったんだと思います。だから神と仏を分けて敬いなさいみたいなことがあったようです。その結果、崇敬の神社で私もお札としておすすめするものが牛の頭と書く「牛頭天皇」です。牛頭天皇はお釈迦様がいらっしゃるところの守り神でした。だからお釈迦様は仏を守るものだったんです。

仏教系で分別されたからかもしれませんが、それが一時期神様はどこにいたらいいのか分からない状態の時があったようです。聞くところによると埼玉県の武寺という古いお寺があり、そこはすごく山奥で政府の力が及ばなかったそうです。そこに牛頭天皇がいらっしゃってその信仰が復活する時にはすごくご利益があると話を聞き、私も以前お参りをしたことがあります。つまり昔の日本は神仏分離というようなものではなく、元々一体だったということを知っておいてください。

牛頭天皇さんは京都の八坂神社で有名なところです。姫路は廣峯神社が牛頭天皇を祀っています。すごく信仰の対象になっていて、とても力のある神様でみんなを守って商売繁盛みたいなことがあるそうです。

その上で仏壇と神棚の両方を置く時の注意点があります。仏壇を置いて神棚置くのはOKで、1つの部屋に並んでいてもいいです。その代わりに下に仏壇・上に神棚という並びで一緒にしたらアカンと言われています。これは何でかと言うとお参りするときにどっちにお参りしたかわからないからです。それが失礼だという風に言われています。あとは仏壇と神棚が向き合うのも良くありません。お参りした時にどちらかにお尻を向けなくてはいけないからです。今日は神棚のお話ですが、仏壇との取り合いも含めて考えてください。

最初に話が戻りますが、神仏は元々一緒だったものなので、神社とお寺の御朱印を御朱印帳に一緒にしてもいいそうです。しかし私が教えてもらった宗教家の方のお話なので、もしかしたら諸説あるかもしれません。

意外と神様はそばにあっていつも感謝するものです。お参りして愚痴を聞いてもらったりもあるので、だんだん年齢を重ねてくると、良いものだということがわかってくると思います。

最後に仏壇で申し上げましたが、神社・神棚に関しては宗教上のことというより実際に生きていく知恵として行動があると思っています。神社には鳥居があり、そこをくぐって行く道を参道と言います。ご神体があってそこでお参りしますが、私の師匠に「これは人間の産道と同じことなんだ」と言われました。つまり生まれる道です。鳥居が生まれ出てくる場所であり、そこを通って中にあるものが人間の子宮という捉え方です。だから母なるものの方に行って感謝を受けてお参りして、汚れ・過ちを全て浄化して、新たな気持ちで鳥居をくぐって外に出たら生まれ変わるみたいな感じです。お札の年末・年始の入れ替えも新しい年に向かって良いこと・悪いことがあってもここで切り替えてまたやっていこうという切り替えのポイントみたいなことです。

そういうことを通じて生まれ変わるという時に新たな気付き・やる気・発想・アイディアが振ってくることが、神社に参ることの効能なんだとおっしゃっていました。当然神様に会ったら愚痴を言いますし、助けてくださいと言うこともあります。でもこの一年無事に済みましたという感謝もします。この中に新たな自分への発想・エネルギーみたいなものが宿るということもありますので、家に神棚があったら綺麗にしてお参りするのは決して悪くないことだと思います。そんなことを気にして神棚を設置していただいたり運用していただけたらいいと思います。ぜひ参考にしてください。

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今日は、今一度ハザードマップについて確認していただきたいなと思い、そのことについて解説していきたいと思います。これから家づくりをされる方はもちろん、今お住まいの方にとっても、「もう住んでいるからしょうがない」ではなく、今一度ご自分やご家族のために確認していただきたいと感じています。

ハザードマップって何かというと、定義としては「自然災害による被害の軽減と防災対策に使用するために作られた地図」というものです。被災地想定地域や避難場所、避難経路などの防災施設の位置が表示された地図がハザードマップです。

こんなことは何度も聞いたことがあるかと思いますが、どこが出しているかというと、国土交通省が国土地理院を通じてまとめて出しています。都道府県ごと、市町村レベル、さらに細かく校区ごとのハザードマップもあります。例えば、僕が住んでいる姫路でも校区ごとのハザードマップがあって、これは非常に見やすく、僕らも家づくりの計画時によく参考にさせてもらっています。

最近では防災アプリもありますので、こういったものも活用していただきたいと思います。ハザードマップには、災害が起きた際にどんな被害が予想されるか、またどの場所に避難するか、どのルートを通るかなども記されています。

今回の悲劇も、こうした情報をしっかり確認していれば、防げたかもしれません。万が一災害が起きた際に、どこに逃げるか、どのルートが安全かを把握しておくことが重要です。また、浸水の危険度や、どれくらいの深さまで水が浸かるかといった情報も記載されています。

災害時には通行規制も起こりやすいので、例えば「この橋は通れない」「この道路は崖の下だから危険だ」といったことも分かります。過去に発生した災害の被害規模も記録されていますので、今は一見大丈夫そうに見える場所でも、そうした記録を読むことで新たな気づきが得られることもあります。

ハザードマップの代表的なものには、洪水ハザードマップがあります。これは、洪水になった際にどれくらい水が浸かるかを示すもので、例えば「5m以上」「3mくらい」「3m未満」などと記載されています。3m浸かる場所では1階が丸々浸かり、5m浸かる場合は2階まで浸かるということです。2階建ての家だと、逃げる場所は屋根しかない、ということになります。

また、土砂災害のハザードマップもあります。熱海や広島でも大きな土砂災害がありましたよね。

すごい勢いで土石流が来る場所がどこか、どういうところが危険かということも重要です。急傾斜地で地滑りが起きやすい場所がどこか、あるいは僕たちにはあまり関係ないかもしれませんが、雪深い新潟などでは雪崩がどのように起きやすいかという情報も含まれています。僕たちは雪崩の怖さを実感できませんが、小屋ぐらいは軽々と倒れる力があると言われています。こうした危険箇所が、土砂災害ハザードマップには記載されています。

また、津波のハザードマップもあります。これに加えて、高潮ハザードマップもあります。津波や高潮の時にどれくらい浸水するのか、5m浸かるのか、あるいは1m以下になるのかなどが想定されていて、地震が起きた時の状況も含めて書かれています。

もう一つ重要な情報として「道路防災情報」があります。自然災害が起きた時に、どの道路が通行規制になるか、通行困難になるか、落石や冠水があるかなどが記されています。こうした情報も確認することが大事です。

特に、新築を考えている方や建て替えを検討している方には、洪水、土砂災害、津波のハザードマップをしっかりと確認していただきたいです。僕たちが住んでいる姫路には、有名な山崎断層があります。また、最近よくマスコミが取り上げている南海トラフ地震、ここ30年の間に絶対に起きると言われています。先日、九州で南海トラフ地震の最初の警報が出て驚きましたが、九州、四国、近畿の南側、中部地方、東海地方などもリスクが高いと言われています。

瀬戸内海側に住んでいる僕たちにも、被害の想定があるので、こうした情報をしっかり把握しておくことが大切です。特に、液状化の危険分布も分かるようになっています。液状化は、例えば千葉などでよく耳にする現象で、地盤が波打つように変化してしまうことです。これに対して、地盤調査を行い、地盤補強をすることがよくありますが、家そのものには問題がない場合でも、配管や排水などのライフラインが液状化の影響を受けて壊滅的な打撃を受けることがあります。

そのため、こうした場所では、修理がしやすい家づくりを考え、多少費用がかかっても備えておく方が良いのです。だからこそ、このハザードマップをしっかりと読み込み、家づくりのパートナーとなる業者さんとも一緒に確認してもらうことが重要です。一人で読むのが不安であれば、複数人で見ておくのも良いと思います。

災害が本当に身近に起きた時、その悲劇を目の当たりにすると心が痛みますが、もっと大きな視点で見ると、20世紀から21世紀にかけて大きく変わってきたことがあります。それは、地震の頻度が20倍に増えているということです。これは明確な統計データで示されています。20倍です。20世紀を主に生きてきた方は「こんなものだ」と思われるかもしれませんが、今は違います。今の時代は、地震リスクが20倍に増えているということを忘れてはいけません。

そして、世界全体で見ると、地震の頻度が20倍に増えている中で、その2割が日本で起きていると言われています。日本の面積は世界全体のほんのわずかですが、それにもかかわらず、地震の20％が日本に集中している。つまり、日本は「災害大国」なんです。残念ながら。

地震が起きやすくなっていることに加えて、気候変動による影響も無視できません。例えば、先日能登で起きた悲劇も、気候変動による異常気象が原因でした。突然の豪雨や巨大な台風が今後も頻繁に発生すると予想されています。だからこそ、今までハザードマップを見たことがないという人も、必ず確認しておく必要があります。新築を考えている方はもちろん、今住んでいる方でも、「万が一の時にはここに逃げよう」と、命を守る行動を考えることが大切です。家なんて後でどうにでもなりますが、命は一度失ったら取り戻せません。

この動画を見ていただいた方には、概要欄に調べられる先を入れておくので、ぜひ家族で一緒に確認してみてください。「うちは全く心配ない」と思って安心するのではなく、災害時に道路が規制される可能性があるかもしれないなど、様々な要素を含めて確認しておくことが大事です。準備が必要な方は、その準備をしておくと良いでしょう。

最後に、調べ方を説明します。国土交通省が提供している「重ねるハザードマップ」があります。

▼重ねるハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardma…

使い方は簡単で、まず地域を選び、次に災害の種類を選びます。例えば浸水リスクなど、どんなリスクがあるかを選ぶと、該当する情報が表示されます。非常に分かりやすいので、ぜひ確認してみてください。

また、「わがまちハザードマップ」という便利なツールもあります。

▼わがまちハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/

これも非常に良いツールで、自治体ごとに自然災害時のハザードマップをPDF形式でダウンロードできるようになっています。災害時には通信網が断絶することがあるため、ネットワークが使えない状況でも、PDFを手元に保存しておくと安心です。例えば、僕自身、2011年に東京で東北の地震に遭った時、携帯電話は全く繋がらず、唯一繋がったのがFacebookのメッセンジャーでした。そのおかげで、家族に「無事だよ」と伝えることができました。

今の時代、インターネットが使えないと何もできません。だからこそ、いざという時に備えて、ハザードマップを手元に置いておくことが重要です。我が町ハザードマップがPDFで簡単にダウンロードできる自治体もあるので、皆さんの自治体がどうなっているか、ぜひ確認しておいてください。

とにかく、このハザードマップを活用する目的は、災害のリスクを事前に把握してもらうことです。加えて、指定されている緊急避難場所を知り、通行規制の可能性を理解し、災害が発生した時に速やかに対応できるように準備することが大切です。このような情報を活用して、家族の安全を守るためにしっかりとチェックを行っていただきたいと思います。

たまたまこの動画を見たのも何かのご縁です。家族のために、少しの時間をかけてハザードマップの確認をしていただければ、きっと損はありません。今回の話は家づくりとは少し離れた内容になってしまったかもしれませんが、実際にはこうした周辺のことも含めて、災害に備えることが重要です。

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今回は、木質外壁について解説します。

住宅の外壁の歴史と言うと大げさかもしれませんが、私の昔話に少しお付き合いください。私の家系は、ひいおじいちゃん、おじいちゃん、そして父が大工でした。私は大工にはなりませんでしたが、今は工務店の親父です。私が子どもの頃は、公園で遊ぶよりも、おじいちゃんの刻み小屋で遊ぶことが多かったです。家づくりの話を横目で聞きながら、何もわからずに門前の小僧として過ごしていました。

祖父の時代の住宅外壁は、この図のような感じでした。燻し瓦の屋根が乗っていて、上部は白い漆喰、その下は杉の焼板が多かったです。以前にもどこかで話したことがありますが、「君のおじいちゃんが仕上げた家がこの家だよ」と、全然知らない人に教えてもらったことがありました。おじいちゃんがこんなにたくさんの仕事をしていたんだと、驚くくらいこうした家が多かったんです。

次に家の様式が変わったなと感じたのは、父の時代、昭和40年代くらいです。この時代の家は「モルタル大壁」が主流でした。構造は木造で、黒い紙とフェルトを防水紙として貼り、その上にラス網で左官材を止めていました。そしてモルタルの下塗り・中塗り・上塗りを施して仕上げ、その上にリシンやボンタイルを塗っていました。このような壁が主流だった時代が、しばらく続きました。

しかし、その後急に、和風だけど洋風のような中途半端なデザインの家が増えてきました。こうした家を、じいちゃんはよくバカにしていました。昔の家は「小舞壁」といって、竹を網のようにして赤土を付け、乾燥させてから上塗りを施すという方法で作られていました。この手法では、壁が自然に通気し、湿気のコントロールも素材の力で行っていました。小舞壁は長い歴史を持つ様式で、鎌倉時代からじいちゃんの時代まで続いていたんです。しかし、モルタル大壁は歴史が短く、雨が入らないように防水を徹底しました。その結果、カスカスのグラスウールのような断熱材が中に入り、冬にストーブを焚くと壁の中で結露しやすくなりました。特にお風呂周りの下地の木が腐ることが多く、晩年のおじいちゃんは「モルタル大壁はアカン」と父に言っていました。

そして、私が業界デビューした頃には「サイディング大壁」が台頭してきました。このサイディング大壁も初期はモルタル大壁に似たような感じでした。湿気は透湿シートを貼ることで逃げるようになりましたが、防水紙の使い方がまだ上手くなく、直張りが多かったため、雨が入りやすい状態でした。雨やモルタル大壁の湿気の問題を解決するために、通気工法が採用され、それが主流となりました。

そうなってくると、現時点では8割ぐらいは窯業系のサイディングです。あとの10%弱が金属系、いわゆるガルバリウムみたいなものを張っているものです。そして、数パーセントぐらいに塗り壁があって、最後に木質外壁が1%か2%ぐらいです。

モルタル大壁やサイディング大壁がもてはやされたのは、1980年代から90年代が一番でしたが、その背景には新聞や雑誌などで「木造住宅の寿命は20年から25年しかなく、25年経ったら建て替えるのが木造住宅」とバカにされていた時代があったからだと思います。そして、モルタル大壁やサイディング大壁は2000年代ぐらいに完全に花開きました。プレカット技術や、耐震壁としての面材を使った耐性の高い建物が注目され、「木造住宅はあまり強くない」というイメージが覆されていきました。

木造住宅の寿命は25年と考えられていたものが、今では50年を見据えるようになってきました。「おじいちゃんの時代」「親父の時代」「私の若い頃の時代」と経て、今からを考えると50年スパンでのコストを考える時代になり、注目されてきたのが木質外壁という気がしています。

このデータは昔の住まい系の雑誌からの概略を参照していますが、1つの参考データとして説明します。例えば、イニシャルコストとランニングコストを考えると、サイディングのイニシャルコストが100に対して、金属も同じくらいの100、塗り壁は200ほどかかります。でも木質外壁は150くらいで済むんです。一方、タイルは300ほどかかります。価格だけで考えると安価なものに流れる傾向がありますが、ランニングコストで見ると、サイディングは50年で480万ぐらいかかると言われています。金属だったら160万ぐらい、塗り壁や木質外壁はほぼ0円です。0というのは大げさですが、それくらい安く済むとされています。タイルでも100万ほどかかると言われています。木質外壁はトータルコストで考えるとすごく良くないですか？という意見も、ここ10年ぐらいで出てきました。

「木は腐る」と言いますが、上手に使えば非常に長持ちします。社寺仏閣はその証拠です。おじいちゃんの時代の家の様式に似ていますが、立派な甍があり、庇が大きく出て、その下には杉板の焼き板が張られています。50〜60年経っても風雪に耐えている例が多く、ここに木質外壁の良さが見直されてきた背景があると思います。

若い人たちの中には、素材感が素敵だとか、古くて懐かしいものを新しく感じる傾向もあり、それも木質外壁の魅力の一つです。「新しいのに懐かしい」という、老若男女に好まれる素材はなかなかないと思います。

そして、木質外壁は修理が簡単だと言われています。木は腐るかもしれませんが、腐る場所は限られるため、腐った部分を剥がして張り替えれば終わりです。新建材は廃盤があり、1〜2年でなくなることもありますが、木材はずっと使えます。「木質外壁は素敵だけど、腐るのが怖い」とか、「イニシャルコストの見積もりが高かったからやめよう」と思うかもしれません。しかし、「一体何年住むつもりなのか、この家を何年大事にしようと思っているのか」と考えたとき、木質外壁も選択肢に入ってくると思います。

最近は「持続可能な社会」と言われていますよね。今後、石油系の建材は高価になり、使うのが難しくなるかもしれませんが、現在最も使われている木質外壁（杉材）は日本に豊富にあります。入手しやすく、切ってもまた生えてくる木材です。こういったことを踏まえて、食わず嫌いせずに木質外壁を選ぶことも検討してみてください。

最近、軒のない真っ白な家や黒い家が流行っていますが、これらは昔の「モルタル大壁」の家と同様に、まだ歴史の試練を受けていません。作り手はさまざまなことを考えて頑張っていますが、予期せぬ瑕疵や不具合が出ることもあります。まだ歴史的な評価を受けていないので、流行に流されるのではなく、本質的にそのデザインが好きであれば採用すればよいと思います。しかし、古来から日本の気候に合った三角屋根で軒が十分に出ている家にしたいのであれば、木質外壁は非常に魅力的です。

木質外壁のバリエーションでよく見られるのは、「縦張り＋縦押し縁」です。杉板を一定の間隔で張り、そのジョイント部分を細い木で押さえ、杉板の変形を防ぎます。断面を見るとこのような構造になっています。もう1つの縦張りのバリエーションとして「押し縁なし」があります。これは「あいじゃくり」という方法で、差し込みによって木の変形を防いでいます。デザイン的に好みが分かれますが、非常にすっきりとした外観です。

次に「横張り」です。特におすすめなのが「鎧張り」です。断面で見ると、横にペタペタと張るのではなく、斜めに水が流れるような形状になっています。木は強いですが、長時間水に触れると弱くなり、腐る原因にもなるので、水が切れる構造が良いのです。木は濡れても、乾けば問題ありません。

そして、極めつけが「ファサードラタン」です。私の友人の小暮さんが群馬にある自身のモデルハウスで、一度張った金属サイディングを剥がしてファサードラタンを取り入れており、とてもかっこいいなと思って見ていました。木材を間隔を空けて張り、「こんなの雨が入るんじゃないの？」と思いますが、水が切れてどんどん乾くので、結果として寿命が延びるのです。ただし、ファサードラタンの裏側には超耐久の防水シートを張る必要があります。ドイツ製のウルトが良いと聞きますが、そういったものを使ってください。これは縦張りにすることもできますし、格子のように張ると味があって良いです。

もちろんヨーロッパでも広く使われていますし、秋田では西方さんという先生が秋田杉を使ったファサードラタンを手がけています。私も憧れを抱いていて、木が焼けてシルバーグレーに変わっていく様子が本当にかっこいいです。当然、木材には表面処理が必要です。木そのままだと弱いので、表面を炭化して強度を高めます。また、杉を使う際に好まれるのが「ウッドロングエコ」という水性の木材保護材で、これもおすすめです。水溶液を水で薄め、それを何度か塗布します。最初は水のようで「なんだこれ？」という感じですが、日に当たると徐々に色が濃くなり、かなり強度が増します。半永久的とは言い過ぎかもしれませんが、一度塗ればかなり長期間耐久性が続きます。

また、塗料で有名なのは「キシラデコール」などの防腐剤系です。キシラデコールはカラーバリエーションが豊富です。一般的には焦げ茶色や茶色が多いですが、例えば「やすらぎ」という色はクリア塗装のように見え、一見塗っているかわかりませんが、防腐剤の効果があります。また、ライトグレーなどもあり、横張りにも洋風の家にも合いますので、洋風のデザインを好む人にもよく使われています。ブラウンやレッドのような色もあります。木を張ると一見ワンパターンに見えますが、実はバリエーションも豊富です。

このように、木質外壁にはさまざまな方法があります。「木質外壁　杉外壁」と検索すると、全国の施工事例がたくさん見つかるので、ぜひ調べてみてください。特に新潟の「オーガニックハウス新潟」の澤部社長のところは、この分野に深い愛情を持っていて、多様なバリエーションを試みているので、いつもかっこいいなと感じています。こういった先駆者や諸先輩方が多くいらっしゃいます。

日本の街並みを変えるきっかけになるかもしれません。これから家を建てる人は減るかもしれませんが、街の景観を少しずつ良くしていくことで、私たちの子どもや孫の世代にとっても素晴らしい環境を残せるのではないでしょうか。そういった視点も含めて、ぜひ参考にしていただければと思います。

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今回は、収納の中でも希望される食品庫（パントリー）について掘り下げていきたいと思います。

今回も、大島健二先生が書かれた「住まいかた解剖図鑑」からの提案をもとに進めます。大島先生はいつも細かく噛み砕いて教えてくださるのですが、一番の魅力はそのキャッチフレーズです。今回も食品庫について、このような言い回しをされています。

「重要なのは食品庫の見える化だ」

かっこよくないですか？「見える化」という言葉は、ビジネスをされている方ならよくご存知でしょう。物事を可視化すること、例えば数字や情報を視覚的に捉えることで、効率が上がったり、問題が明確になることがよくあります。これを家庭内で考えた場合、どうなるかというお話です。

食品庫は、日頃の買い物をまとめて貯蔵しておく場所です。特に、共働きで忙しい方々が、円滑で効率よく生活できるように工夫されています。お米やサラダ油、そして私のような呑兵衛の方ならお酒、乾物の昆布、缶詰、サランラップなどの買い置きが増えます。さらに、最近では気候変動の影響で災害が増えているため、「いつ我が家が災害に遭うかわからないので備えよう」という意識も高まり、防災用品を食品庫周辺に保管する方も増えています。このように、今後の家づくりにおいて、食品庫の役割はますます重要になっていくでしょう。

大島先生は、具体的な例として、キッチン近くに食品庫を配置する間取り案を提案されています。特に、階段下のスペースを有効利用して食品庫にするケースが紹介されています。「食品庫の見える化」とは、無駄を防ぐための工夫です。私は別の動画でも、パントリーにおける奥行きの問題について論じてきましたが、私の経験では、30cm以上の奥行きを持つパントリーは無駄が出やすいです。奥行きがありすぎると、奥に置いたものが見えなくなり、存在を忘れてしまうからです。

例えば、奥行きが30cm程度であれば、2段にしても「奥にシーチキンがあるな」とか「奥にサラダ油があるな」と把握できます。しかし、奥行きが45cmになると、一気に把握しづらくなります。30cmの奥行きは、ちょうど本棚くらいの感覚です。これなら通路部分に作ることができ、廊下を通るたびに目につきます。目につくということは、在庫管理がしやすいということです。例えば、私の妻もよく言いますが、「醤油があったのに、また買っちゃった！」というのは、奥行きの深い場所に置いてしまうことで起こりがちです。これでは無駄が発生しやすくなります。

「見える化」というのは、しょっちゅう目に入ることも含まれています。多くの人は見た目を気にして建具を作って隠しますが、隠してしまうと目につかず、忘れやすくなります。若い人にはピンとこないかもしれませんが、私のように年を重ねると、どんどん物を忘れるようになります。だからこそ、浅い奥行きで物が見えるようにすることがとても重要だと感じます。

大島先生の提案には、特に優れたアイデアがあります。階段の踊り場下の奥行きが80cmほどあるスペースを、「引き出しにしなさい」と言われている点です。引き出しにすることで、奥行きがあってもガーッと引き出して上から全体を見下ろせるため、無駄が発生しません。

私のように一升瓶の焼酎を何本も買ってしまうと、どうしてもかさばってしまいます。いつも「もう邪魔くさいわ」と妻に叱られますが、このように奥に置いてしまうと、「あれ、芋焼酎って買ってたっけ？」と忘れてしまうことがあります。これを防ぐためにも、この引き出し式の収納は非常に有効です。「飲んでないやん、前の芋焼酎！」と怒られることもなくなると思います。

この階段下を活用した食品庫は、秀逸なアイデアです。大島先生は、「こういった踊り場下の奥行きのある場所は引き出し式にするとどうですか？」と提案しており、さらに「いつも通り目にする場所に浅い食品庫を配置するのも非常に素敵です」と解釈できます。

次に、もう一つの案として、廊下的な食品庫があります。納戸やクローゼット、勝手口、洗面所に向かう際、キッチンは廊下としても機能することが多いです。キッチンとサニタリーを連続させる間取りもよくありますが、その通り道に目が届きやすい、奥行きの浅い食品庫を設けると非常に便利です。この案では、冷蔵庫の下に冷凍食品を入れるスペースも提案されています。

例えば、私のお客さんの中に魚釣りが好きなご主人がいらっしゃいます。イシダイなどを釣ってきても、一度に食べきれないため、フリーザー（冷凍庫）を別に置いているそうです。使用頻度は少ないかもしれませんが、上開きのフリーザーを置いて、その上の空間を作業台としても使えるのです。こうした配置も、廊下的な食品庫で活用できます。

「見える化」により、「コンビーフが3つあったな」とか、「醤油は1本ストックがあったな」、「お酢は視界から消えたから買わなければ」というように、在庫管理が自然としやすくなります。大島先生も、食品庫においてこの視覚的管理が非常に重要だと強調されています。

そこで、私たちの新しいモデルハウスでは、造作キッチンに挑戦しました。一般的な対面キッチンでは、ダイニングテーブルをくっつけると収納が取りにくくなることがありますが、丸テーブルを独立して配置することで、開いたときに何が入っているか一目でわかるようにしています。さらに、冷蔵庫をあえて隠し、オープン棚を設けたり、キッチンのカウンター下に調理家電を並べ、その下には引き出し収納を設けました。

引き出し収納は、奥行きのあるスペースに最適で、奥にあるものも見やすく管理が簡単になるのが大きなメリットです。ただし、すべてを引き出しにすると造作費用が大きくなるため、コストを抑える工夫も大切です。私の場合は、予算的な理由で下部を開き扉にしてもらい、引き出しにする代わりに奥行きを活かしてカトラリーを収納しました。これは、あまり費用をかけない簡易な引き出しのような設えにする工夫です。とはいえ、造作キッチン自体はとても素晴らしく、松井木工さんに製作をお願いしました。キッチンの雰囲気を知りたい方は、ぜひ見学にいらしていただければと思います。

この「見える化」というコンセプトは、キッチン全体のユニット収納にも活用できます。引き出しは調理機器だけでなく、パントリー部分にもぜひ取り入れてみてください。多くの人は「パントリーは奥行きのある棚が必要」と考えがちですが、実は違います。食品を入れる場所であればすべてが食品庫といえるので、この「見える化」の原則を取り入れることで、非常に実用的なパントリーを設計できます。無駄を減らし、食品ロスも防げるため、家計にも優しい家づくりが実現できるのです。

ぜひ、このアイデアを家づくりに取り入れ、パントリーの設計を深めてみてください。

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今回はファサードラタンについて解説します。

木製外壁の中でも、ファサードラタンが最近人気です。木製外壁は、最近再評価されており、意識が高い人やおしゃれな人たちに好まれて選ばれている印象があります。ファサードラタンを知らない方も多いようなので、今日はそのことについて解説していきたいと思います。

「ファサードラタン」という言葉だけではイメージしにくいと思いますが、これは木製の板張りになっている木製外壁で、これをすのこ状に張ったものです。すのこというのは、昔、学校の上履きを履き替える場所に敷いてあった板のことです。それを壁に張ったイメージの壁の構成になります。この絵を見てください。私がこのファサードラタンを初めて強く認識したのは、尊敬する秋田の西方設計の西方里見先生のおかげです。西方先生には親しみを感じていて、まるで親戚のような感覚さえあります。西方先生は、ゼロエネルギー住宅やエコ住宅など、今では当たり前に言われていることを、早くから実践してきた方です。設計者には、ただ設計するだけの人もいますが、西方先生は違います。

西方先生は現場で試行錯誤を繰り返し、失敗も隠さずに共有し、どのように改良したかを惜しみなく若手や同業者に教えるすごい人です。彼は多くの本も書いており、私も何度も読み返し、たくさんの付箋を貼って勉強しました。建材選びや設備の提案においても、単なる売り込みやタイアップではなく、本当に良いものを教えてくださるので、多くの人々から尊敬されています。

西方先生はパッシブ設計にも精通しており、断熱や気密についても詳しいのですが、ファサードラタンについても高く評価されています。ファサードラタンは、多くの場合、杉材が使われます。西方先生は秋田出身で、秋田杉の素晴らしさをこよなく愛しており、その魅力をPRしています。私も西方先生を通じて秋田杉を知りました。ファサードラタンは見た目がかっこよく、しかも質が高いです。格子状で、すのこ状に張られた木材は、一般的には縦格子か横格子が使われます。同じ幅の木材を均等なリズムで張る方法もありますが、幅広と幅狭を交互に張るやり方もあります。この前、モデルハウスで見たのですが、小暮さんは幅広の横格子のスタイルを採用していました。また、強弱をつけたデザインにもできます。変わったところでは、斜め張りもあります。斜め張りは見た目がかっこいいだけでなく、筋交いの方向でTIP工法のような役割を果たします。

昔、建物の下地としてバラ板を斜めに張り、耐力壁のように壁全体を強化する工法を行っていた方々がいました。それは、面材を使用していないけれど、面材を使ったかのように強い構造を持つ外装材のような感じです。もちろん、構造計算に入れるかどうかは別問題ですが、実際には釘で躯体に固定されるため、耐震性にも一定の効果があると思います。かっこよくて、しかも地震にも強いという、一石二鳥の工法ですね。

また、西方先生が「ファサードラタンは外壁の外付けブラインドだ」とおっしゃった時に、私はググっと惹きつけられました。外付けブラインドは窓につけるものです。窓の外側にブラインドをつけることによって真夏の日射遮蔽ができますし、光を入れることもできます。この優れた形が外付けブラインドなのですが、ファサードラタンは外壁にとっての外付けブラインドという意味合いでおっしゃっています。このすのこ状の外壁の温度を測ると、表面温度は南の暑いところで61.3℃くらいです。その下に防水シートがありますが、その下地は49.9℃で、11.4℃も表面温度が下がるとおっしゃっています。この前も黒い外壁は温度のダメージを受けやすいと言いましたが、ファサードラタンは少し黒っぽいような色をしていても熱を吸収しているんです。しかし、下のシートはどんどん低温なので、これはすごいなと思います。高気密高断熱の家でこれをやったからといって、ものすごく体感が変わると言った人はいないとおっしゃっていましたが、それでも良い影響があることに変わりはないと思います。これが私が見た目のかっこよさ以外に気に入ったところです。

そして、メリットをまとめて言います。まず1つ目は、外部の熱が伝わりにくいことです。2つ目は、風合いが面白いところです。私がかっこいいと思ったのはここです。建物は経年変化をしますが、これが劣化になるか、美化になるかは「味」です。人間の顔に年齢とともにシワができるのは当たり前ですが、真面目にしっかり生きてきた人のシワって「味」になりますよね。それと同じで、建物も時が流れる以上、味が出る方が良いと思います。また、雨に濡れると木部なので色が変わります。そうすると、雨の日と晴れの日で感じが変わります。梅雨時や冬の乾燥した日でも変わるので、季節ごとに変わると言ってもいいと思います。この色の変化も味わいの一つです。

そして3つ目は、木を張ったら腐るのではないかと怖がる人がいますが、ファサードラタンに関しては非常に耐久性があり、メンテナンスなしで30年以上持つと言われています。私はこれをやったことがないので「らしい」ということしか言えませんが、30年経過している建物もありますし、経験豊富な方々は口を揃えて30年持つと言っています。もちろん、建物の部位や条件によっては劣化するところもあると思いますが、交換が簡単です。木材は削ればサイズも自由に調整できますよね。新建材のサイディングなどは数年で廃盤になりますが、杉の板は何十年経っても手に入るので、品番がなくなることはありません。部分的にクラックや穴が開いても大丈夫で、故障に強いという点も魅力です。

しかし、デメリットもあります。この断面を見てください。ファサードラタンはすのこ状に張っているので、その下に防水層が必要です。この防水層は雨が入るため、非常に耐久性が必要になります。私たちがいつも推しているデュポン社のタイベックシートより、さらに耐久性のあるものが推奨されます。例えば、ドイツのメーカーのウートップなどの超高耐久な透湿防水シートが必要です。もちろん、これらは高価です。しかし、このコストは惜しまないでください。また、すのこ状なので隙間が空いているため、雨水が入ります。実際に大量の水が勢いよく入った場合、防水シートが強力だからといって安心ではありません。基礎際の水切りはしっかりしたものにしておかないと、水が多い時にバシャッと跳ねて大量に入り込んでしまいます。角度が悪いと、基礎と土台の間に水が入ることもあります。ですから、この辺りの納めはしっかり行ってください。納めをしっかりするということは材料費や手間がかかるので、コストが上がるのはデメリットです。

また、ファサードラタンに関しては、軒の出があまりない方が良いと言われています。軒がしっかりあると、雨がかからない部分とかかる部分ができ、雨が降ると木の色が変わるため、色に統一感がなくなります。ある程度癖があり、ワイルドな雰囲気が出ますが、時にはバランスが悪く見えることがあり、これがデメリットかと思います。

木は時間が経つと、白木や杉の赤みという現象が起きます。紫外線にさらされると色が抜けて、最終的にはシルバーグレーになります。私は、このシルバーグレーになったファサードラタンが特にかっこいいと思います。張った直後もそれなりに味がありますが、時間が経った方がより魅力が増します。ココ・シャネルさんの「20歳の時の顔は親からもらったもので、40歳になった時の顔はあなたの功績」という有名な言葉がありますが、時間が経つと施主と家が織りなす功績のようなものが感じられ、良いと思います。ファサードラタンは、癖や経年変化を楽しめる心がある人におすすめの外壁だと思います。

ファサードラタンの流通はまだ少ないです。当社の新しいモデルハウスでは、一部にファサードラタンを使用し、一部は鎧張り、一部はガルバリウム鋼板の波板を張るなど、様々な素材を試しています。遠くから見たり、近くで見たりして、どんな感じになるかを知りたい方は、ぜひ実際に見に来て参考にしてください。

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前回の動画で住宅用の蓄電池をそろそろ導入してもいいんじゃないかという話をさせてもらいました。その話を受けて、あるお客様から質問を受けました。そのことに答えていこうと思います。この話は前回と同じで、私の師匠の松尾先生が新建ハウジング新聞社さんの記事の中でおっしゃったコラムをベースに、私なりに解説します。

この前も「蓄電池は買いです」と興奮してガーッと喋ってしまいました。そもそも蓄電池ってどんなものかという話をもう一回復習します。太陽光発電はある一定数のキロ数を設置すると電気が余ります。余った電気はあまり高く買ってもらえないから、自分で使うのがいいということを私は強く言っています。余った分は安く買ってもらおうということになりますが、余った電気をそのまま蓄電しておいて夜に使えたら一番お得です。なので蓄電池はそういう意味で良いんです。

もし売ったらキロあたり16円です。でも夜に自家消費できたらキロあたり35円以上かかる電気を16円で使えることになります。蓄電池がある程度のコストで買えたらお得になります。そのことで蓄電池がいいよという話をしたり、その前には松尾先生も「蓄電池はまだまだ高いから自家消費するなら『おひさまエコキュート』を先に導入した方がいいよ」という話もしてきました。復習でもう一回解説します。

太陽光発電で自家消費をするときに「エコキュート」がお得でみんな使っています。ただし、エコキュートは深夜電力帯の夜11時から明け方7時ぐらいまでの深夜電力割引を使ってお湯を沸かしています。そうではなく、大体朝10時から夕方4時ぐらいの、一番発電している時間帯に沸かしたら一番得ということをやるためのタイムシフトをしているのが「おひさまエコキュート」です。エコキュートは夜間にお湯を沸かして朝には沸き上がっています。そのお湯をその日の夕方に使おうと思ったら12時間後ぐらいですよね。でもおひさまエコキュートは昼間にお湯を沸かすので16時〜17時でも沸いています。12時間先と2時間先、どちらがお湯が冷めにくいかは分かりますよね。なのでおひさまエコキュートは省エネになって電気代が削減でき、太陽光発電の自家消費比率をより高めるので素晴らしいと言われています。でも蓄電池が使えるんだったらおひさまエコキュートはなくていいんじゃないですか？という質問を受けたので、そのことについて回答します。

まず一般の4〜5人の家族の場合、年間を通じて家でテレビ・炊飯器・冷蔵庫などの家電も含めて、すべてのエネルギーを賄おうとする太陽光発電は大体6kWh、できれば7kWhぐらいあった方がいいと言われています。その6〜7kWhの太陽光の中で発電量が多いのは5月頃で、1日の時間で言ったら昼の12時ぐらいが一番よく発電しています。その時にどれぐらい太陽光発電で電気を作っているかというと、例えば7kWhの太陽光発電のパネルのセットだと1時間あたり5kWhぐらい発電するらしいです。結構しますよね。しかし、5kWhの太陽光発電をそのまま蓄電池に5kWh充電できるかというと、それはできません。それは蓄電池の電池自体に充電速度という抵抗のようなものがあるからです。

この表を見てください。数社並んでいますが、充電速度という項目があります。要は、電池が容量を度外視して1時間あたり最大何kWhの電気を充電できるかということを表したスペック表になります。これを見てもらうと、充電速度が0.63kWhから3.36kWhまであります。さっきの5kWhを思い出してください。充電速度が良いもので3kWhくらいなので、5から3を引いたら2kWhです。2kWhの発電している分が充電できていないんです。それでも使えなかった分は安く売らなきゃいけませんが、その時にエコキュートが動いてくれていたら良いですよね。エコキュートは冬場の寒い時が一番電気を使いますが、1時間当たり1.5kWhぐらいと言われています。冬以外は平均0.95kWhぐらいの電気しか要らないので、2kWhの余剰電気を冬場に1.5kWh分使ったら得ですよね。この前、7〜8kWhぐらいの太陽光発電と10kWhの蓄電池の組み合わせが一つのモデルケースだという話をしました。その時に、この充電速度が速い蓄電池を選んでおひさまエコキュートを使うと、二度おいしいということになります。なので蓄電池をローコストで買えたら、おひさまエコキュートと一緒に使うと相性が良いということを一つ覚えておいてください。

その上で蓄電池を導入検討すると、多くの人が失敗します。それはなぜかというと、基本的な知識がないからです。今日は失敗しないための基本知識も合わせて解説します。みなさん「これは何kWhの蓄電池なんですか？」「コストはいくらですか？」と、kWh当たりのコストに敏感に反応されます。この時に忘れてはいけないのは、同時に充電速度がどれぐらいなのかということです。コストが安くて容量が大きい蓄電池でも、充電速度が低いと全然利用するメリットが出にくい場合が多いです。だから、充電速度もチェックしてください。

次に重要なことは実効容量のチェックです。例えばカタログに10kWhと書かれてあっても、実際に使えるのは8〜9割ぐらいで、良いもので95％と言われています。つまり、同じ10kWhでもA社の10kWhとB社の10kWhでは実効容量が違うことがあります。だから、10kWhを買ったつもりが実際には8kWhしか使えないこともあり、本当のコスト感は実効容量で見なければいけません。そうしないと、間違った判断をしてしまう可能性があります。

さらに、蓄電池は電気を貯める部分が重要ですが、それ以外に重要なパーツもあります。それが蓄電池用のパワコンです。パワコンと電池のセットが蓄電池だと考えてください。このパワコンには「単機能タイプ」と「ハイブリッドタイプ」があります。単機能型は電池を充電するだけ、電池から放電して家庭用の分電盤に送るだけという片側通行しかできません。一方、ハイブリッドタイプは充電もでき、同時に両面通行で電池から家庭用の分電盤まで電気を供給することもできます。これは何が良いかというと、災害時に停電した時、太陽光発電を日中していても単機能型だと蓄電しかできないので使えないのです。それは嫌じゃないですか。だから、私はハイブリッド型を好みます。しかし、単機能型の方が安いので、そちらを選んでしまうことがあります。それは安物買いの銭失いになりやすいので、注意してください。

そしてもう一つ大事なチェック項目が、定格出力です。容量が大きくて大量の電気を貯められるということはカタログで見たら同じかもしれませんが、それは貯める容量を示しているだけです。蓄電池の使用には定格出力というものがあります。例えば先ほどの表を見るとS社は定格出力が2と書いてありますが、これは2kWということです。この2kWを、もし「8.4kWhの容量があるから」と選んだ場合、1000Wのドライヤーと1000Wのホットプレートを使ったら、それで終わりです。テレビを見たり冷蔵庫を動かしているときの電気は、電力会社から買わないといけません。「いやでもまだ蓄電池にたくさん溜まってるから、これを先に使ってよ」と思いませんか？ そうなった時には、2kWでは頼りないんです。そこで松尾先生は「理想は定格出力4kW以上が使い勝手が良い」とおっしゃっています。1000W使えれば大丈夫という人は2kWでOKです。しかし、いざという時に「たくさんお金をかけてよかった」と私は思いたいので、定格出力もよくチェックしておいてください。カタログを見ると、1.5kWもあれば4.95kWもあります。基準がないので、失敗がないようによく確認してください。

それからもう一つ重要なこととして、蓄電池の様々なスペック以外に「特定負荷型」と「全負荷型」というシステム特性があります。負荷というのは、電気を使うことを指します。特定というのは、エリアが決まっているということです。例えばダイニングだけとかキッチンだけなど、限定された範囲でしか機能しないのが特定負荷型です。全負荷型は、家中の分電盤に送られる電気を、どの場所でもその容量内で使うことができます。災害時に「お父さん、蓄電池をつけてくれて素敵」と家族が言ったのに、部屋に行ったら電気が使えない、なんてことになったら全然ダメですよね。

最後に、今回松尾先生の記事ではなく、蓄電池を議論している動画を何本か見ましたが、大体「寿命は15年ぐらい」という論調が多かったです。しかし、今、価格破壊で台頭してきた業者はよく考えていて、顧客がより満足して購買できるように、超寿命型のものを選定していると思います。蓄電池に関しては、サイクル数で寿命を判断します。「何の単位？」と思いますよね。これは、蓄電池は充電して、貯めた電気を使い切るという0から100への充電と100から0への放電という一連の流れを1サイクルといいます。大体これが1日1サイクルです。これまでは3650サイクルが多かったので、365日で割ると10年です。だから10年の寿命というわけです。しかし、今は12000サイクルのものがあるんです。365日で割ると32.8年です。すごくないですか？ 30年。私は前の動画で「20年で元が取れる」という話をしましたが、20年で元が取れるということは、30年間使ったらその10年間は丸儲けです。12000サイクルの蓄電池、欲しくなったでしょう？

このように基本知識を持った上で、価格が高いのか安いのかを考える必要があります。価格破壊を提案している業者さんは、シミュレーションをしっかりやってくれる傾向にあるので、そういった人たちを上手に活用してください。そして今日お伝えした、実効容量・充電速度・単機能型かハイブリッド型か・特定負荷型か全負荷型か・何サイクルの商品なのかを頭に置いて、購買判断をしていただくと、失敗は少なくなるかと思います。ぜひ参考にしてください。

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